北朝 顶真对饮纹锦袍

（五代十国）周文矩《文苑图》 身穿襕袍的官员

（南宋）周季常 《应声不雅音图》局部 身穿襕衫的士东谈主

江苏扬州西郊明墓出土 明代士东谈主襕衫

跟着毕业季的莅临，校园里不仅填塞着辞别的气味，还悄然兴起了一股复旧风潮——越来越多的学子遴荐穿上襕衫，以这么一种颠倒的方式，为一段校园生存画上充满文化韵味的句号。

动作历史上士东谈主学子的标志性衣饰，其圆领大袖、下施横襕的形制，既象征着对古代“上衣下裳”礼法的坚守，也承载着深厚的儒家文化底蕴。学子们遴荐襕衫，不仅是为了视觉上的好意思感，更是为了在告别校园之际，通过衣饰完成一次与传统文化的对话。

襕衫指的是高下通裁，衣身下摆处拼接沿途横襕的长衣，而“襕”是衣身下摆拼接的横幅布料，也称“横襕”，是这款衣饰最明显的记号。襕衫的形制脱胎于襕袍，而“衫”与“袍”亦有明确区分：衫为单层，宜于普通穿戴；袍则多为夹层或内填棉絮，适于保暖。宋、明两朝，二者在形制、面料、穿戴东谈主群以及使用场景上各有不同。本文将顺着历史端倪，从襕袍溯源说起，既梳理二者的发展流变，也辨析二者的区别。

北周

宇文护首将襕袍纳入官服体系

对于襕袍的发祥，史料纪录与学者敷陈历来众说纷繁。概括史料与今东谈主不雅点，笔者较认可这一不雅点：襕袍雏形始于北朝，自后历经两次轨制定型——北周宇文护首将其纳入官服体系，初唐马周再度厘定例制，并为其附会传统深衣的文化内涵。

唐初修撰的《隋书·礼节志》纪录：“保定四年（564年），百官始持笏我的好妈妈1韩国电影中字，燕服上焉。宇文护始命袍加下襕。”这一纪录，亦被唐五代诸多史册相沿采信。

宇文护为何要在袍服下摆增设横襕？实则是借衣饰形制，附会中原正宗的深衣古制。深衣为中原最陈腐的衣饰形制之一，接纳上古上衣下裳之礼，虽作高下连属之裁，却仍保留高下分体的形制标记，以示坚守古礼、尊崇祖制。

宇文护在袍服之下加缀横襕，恰所以沿途横布象征下裳，既不时中原衣冠正宗，亦契合其时朝野崇尚中语化、政事上追复周礼的时间习气。

中国丝绸博物馆藏有一件北朝袍服什物，圆领右衽，窄袖阔身，下摆处有益拼接布幅，且布面纹样走向与衣身截然有别，恰是文籍所载的“横襕”。

古东谈主遴荐横向拼接襕边，亦有实用考量：受古代织机布幅所限，横向裁接更省布料、符合俭用之谈。由此可见，无论文件史料，依然什物遗存，齐可佐证——襕袍至迟在北朝果决成型。

五代马缟的《中华古今注》纪录：“侍中马周取深衣之造加襕衫，为庶东谈主之礼见之表，至仕官齐服之。”后世史册多接纳此说，认定衫袍加襕之制定型于马周，以形制象征深衣古礼。

至初唐，衫、袍缀襕负责与深衣礼法绑定，定为士东谈主燕服、官员公服。自此，襕袍深度融入汉民族衣冠体系，历经岁月流转，形制与功用不断衍变。

隋唐

从交领到圆领

今东谈主说起襕袍，多默许圆领花式，其实，隋代襕袍已有交领、圆领两式并行。隋开皇四年（584年）徐敏行墓壁画中，便绘有交领襕袍形象。墓主生存于南朝至隋代，壁画中仆从、车马仪仗所着袍服，下摆齐缀标志性横襕，是交领襕袍的真确写真。敦煌第389窟北壁男侍奉东谈主画像里，亦多见圆领襕袍身影，足见隋代两式并存、各有相沿。

彼时的襕袍，无论交领圆领，齐衣身紧窄，衣袖自肩至腕渐次收束，衣长及小腿。从传世图像可见，穿戴者多为跟随、子民，形制检朴合体、步履方便，碰巧适配普通劳顿与出行所需。

《新唐书》纪录：“是时（唐太宗时），士东谈主以棠苎襕衫为上服，贵女功之始也……中书令马周上议：礼无服衫之文，三代之制有深衣，请加襕、袖、褾、襈，为士东谈主上服。开胯者，名曰缺胯衫，庶东谈主服之……诏齐从之。太尉长孙无忌又议：服袍者，下加襕，绯、紫、绿齐视其品，庶东谈主以白。”

据此可知，初唐之时，襕衫为士东谈主上等顺服，襕袍为官员普通公服，且以服色辩认官阶等级。而“袍”与“衫”亦有明确区分：袍多为夹层或内填棉絮，适于保暖；衫则为单层，宜于普通穿戴。

《旧唐书》亦有记叙：“开元以来……臧获贱伍齐服襕衫”“开元中……跟随服襕衫”。可见盛唐开元之后，久久99精品久久久久久秒播放器襕衫冲破身份壁垒，上至士东谈主、下至匹夫仆役齐可穿戴；而襕袍仍为官员专属燕服，恒久承载着身份等级的记号真理。

初唐襕袍接纳隋制，圆领右衽，衣身、袖型及口角并无大变。入盛唐后，习气雍容汜博，襕袍形制亦随之舒展：袖口加宽为直袖花式，袖长垂落、衣身廓形放宽，下摆横襕加高，衣长延至脚踝。至晚唐五代，举座形制相沿盛唐旧制，唯圆领之内常裸露交领内衬，或是内衬形制不同，或是领围日渐宽松、内里衣缘当然外露，这一衣饰细节的奥妙转念，在传世名画《文苑图》中不错直不雅地看到。

两宋

从直袖到大袖

及至宋代，襕袍在接纳晚唐五代直袖花式的基础上，养殖出宽博大气的大袖形制。二式同为官员所用，直袖襕袍为普通燕服，大袖襕袍则为朝堂公服，多在上朝理政之时穿戴。

传世《八相图》中，可见名臣身穿直袖襕袍，检朴端肃；《景德四图》里，朝堂官员一律身着大袖襕袍，圆领阔身，衣长及踝，衣袖宽大几欲垂地。宋代仍以服色定等级：四品以上着紫色，五、六品着绯色，七品以下着绿色。南宋赵伯澐（yún）墓曾出土一件什物圆领襕袍，袖宽达95厘米，与古画中大袖襕袍的疏膏腴韵全然契合。

与此同期，宋代襕衫也规制熟识、定式完备。《宋史·舆服志》明确纪录：“襕衫以白细布为之，圆领大袖，下施横襕为裳，腰间有褶裥（jiǎn），进士、国子生、州县生服之。”其形制以白细布裁制，圆领宽袖，下罗列横襕以象征下裳，腰间缀褶裥，为进士、国子监生及州县学子的专属衣饰。

除普通穿戴外，襕衫亦是宋代士东谈主要紧顺服，凡冠礼、婚典、祭祀等持重状态齐可着用。《朱子家礼·冠礼》载，男人冠礼行“三加”之仪，递次穿戴深衣、皂衫、公服或襕衫，足见襕衫的正宗顺服地位。而依《朱子家礼·通礼》所载，士东谈主赴婚宴作念客东谈主之礼，有官者着幞头、公服、革带皂靴；进士则着幞头、襕衫、系绦带，襕衫俨然成为古代文东谈主出席负责状态的“正装”。

更耐东谈主寻味的是，宋代襕衫与襕袍的更替，藏着念书东谈主一世追求的身份跃迁。时东谈主谓登第有五重荣耀，其中两项齐显于衣冠：即是“布衣而入，绿袍而出”与御宴簪花。所谓“布衣”，是未登功名时所着的白襕衫；一旦登第，便换上官家所赐绿色襕袍。于是，“脱白挂绿”便成了万千书生十年窗下、求取功名的终极盼愿。

明

形制转念与身份记号

延至明代，襕袍与襕衫齐迎来形制上的要紧变革，风貌与唐、宋果决不同。

明代襕袍多作官员吉服，用料追忆，常以织金缎、提花缎等富贵面料裁制，凡时令节庆、寿诞筵宴、婚嫁吉礼等喜庆状态，齐可穿戴。其最大变化在于“襕”的位置：不再缀于衣身最底端，而是移至膝部，且横襕之上多饰淡雅纹样，众东谈主称“膝襕”。彼时这类襕袍亦不拘性别，女子在婚嫁、赴宴等负责吉庆状态，相同可着襕袍为顺服。

明代襕衫依旧沿用不衰，明初形制多接纳宋制，以素色检朴为主。洪武二十四年（1391年），朱元璋厘定衣冠规制，借衣饰强化士东谈主身份记号：明令襕衫定为生员（秀才）专属顺服，民间难民不得简陋僭用。彼时襕衫以玉色布绢缝制，宽袖镶黑边，束玄色绦带，配软巾垂带。至明中后期，襕衫渐改为深蓝色，配儒巾，衣缘仍镶黑边，众东谈主亦俗称“蓝衫”。

形制上，明式襕衫与宋制互异显耀：衣身两侧开衩，且缀有外摆，气韵更为秀逸。部分明式襕衫索性取消传统横襕，以广大底边替代其礼法象征，形制虽改，襕衫之名与文东谈主衣冠的内涵依旧传承不变。

纵不雅襕袍千年起因与流变，既可窥见古东谈主敬古循礼、坚守衣冠祖制的文化甘心，亦能梳理出中华服制演变的了了端倪：在相对踏实的礼法框架之下，衣饰形制、穿戴场景、适用东谈主群代代衍化，而服色、面料、纹样之间，更处处清楚着每个时间私有的审盛情趣与东谈主文风骨。

文/陆蕾我的好妈妈1韩国电影中字

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